Jak zdobywano najwyższe szczytu w Himalajach i Karakorum ? Bernadette McDonald - książka ''8000 zimą''. Część pierwsza

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

wieczór Radia TOK FM dzień dobry państwu powiedziałem dzień dobry, ponieważ rozmawiam z moim gościem, którego zaraz państwu przedstawię w południe natomiast raczej należałoby powiedzieć dobry wieczór, gdy państwo słyszą to już wiecie proszę państwa mam przed sobą książkę autorka Bernadetty MAK Donald tytuł i 8000 zimą i po tytuł walka o najwyższe szczyty świata w najokrutniejszy porze roku wydawnictwo Agora jest historia historia czterdziestoletnia zdobywania Rozwiń » najwyższych gór świata, który do historii Polacy odegrali główną rolę, a moim gościem jest jeden z bohaterów historii Leszek Cichy razem z Krzysztofem wielickim zdobyli 41 lat temu tak, bo za kilka dni rocznica czterdziesta pierwsza 17lutego zdobyli zimą Everest dzień dobry Witaj szkoło tak wita idą do wieczora chyba wszystkich dobry wieczór, ale Leszek Cichy to nie tylko zimowa wyprawa na mą Everest był uczestnikiem także innych polskich wypraw Himalaje Karakorum m.in. nasze szpary gazem promy Makalu Cup 2 lot c Janka k no i oczywiście dzień ten Everest brały udział 3 zimowych wyprawach czy dobrze mówię czy się byle tak tak pierwsze było oczywiście Everest no potem jeszcze jest kawa tu na pierwsza zima 8788 jedno jeszcze parę lat później i Zeit szydził Milosa nocy zdobyły także jako pierwszy Polak koronę ziemi koronę ziemi to nie są najwyższe szczyty ile najwyższych szczytów tutaj 7 kontynentów więcej się szczytu, ale tak naprawdę, ponieważ są zawsze wątpliwości co jest z Europą czy do Mont Blanc czy, albowiem wchodzi się na oba jedno, jeżeli mówimy Australii i OC ani to jest najwyższy szczyt ustali oczywiście jakość, ale i od i ustawia OC ani to oczywiście pijemy zakaz ten fakt jest znacznie trudniejsza wyższa i tu nie do zdobycia wyniesionego być rok temu spotkaliśmy się i wiem to, bo mandat dedykacji swojej książce, która była punktem wyjścia naszej rozmowy o taki wywiad rzeka pieca czy polskiego z sobą, gdyby nie był Everest, której 15lutego studia wtedy jeszcze były studia, bo jeszcze była przed pandemią rozmawialiśmy potem, bo tak potem błaga uroczystość związana z okrągłą rocznicą zdobycia Mont Everestu czterdziesto i jest także współautorem książek czy bieguny dotknąć niemożliwego i jeździli hammerem Markiem Kamińskim przesunąć granice bez Markiem Kamińskim i rozmowy wreszcie rozmowy wreszcie to jest ciekawa rzecz, bo przy państwa to powstał w osiemdziesiątym drugim roku Jacek Żakowski rozmawiał właśnie ustawą z Krzysztofem wielickim, a rok temu wydawnictwem jak on nakładem Agora ukazała się nowe wydanie odsyłam państwa do tych publikacji powiedzmy kilka słów o autorce, bo nawet magnat tych, którzy i interesują się tematyką górską jest postać nieznana ukazało się w Polsce kilka książek takich jak ucieczka na szczyt tej czwórce Dutkiewicz Bielińskiego maska styka szuka wolności o Kurtyce strażniczka gór o zbyt Echa olej chroni karta osób ukryli Darka oczywiście nic nieznaczącą państwa do tych książek i SB nawet McDonald, bo to jest taki trochę paradoks, że o tej wspaniałej, że polskiego zimowego himalaizmu, ale nie tylko i tych postaciach pisze osoba z obecnego kontynentu patrząca NATO no z zewnątrz, ale jednak osoba, której widać, że ma dużą wiedzę, a także chyba gdzieś tam u podstaw legł w jakiś sentyment do Polski do Polaków no tak tak tylko spotkaliśmy się na festiwalach najczęściej daczy pierwsza do dziś wytrwali w Kanadzie natomiast i taki tradycyjny natomiast potem były festiwale Włochy głos we Włoszek Jona kiedyś chyba też ze ja w Polsce te jak leci Grad chce mieć to powiem ona przez pierwszy przyjechała 90 czwartym roku do Katowic taki atak lider Małopolski i Onetu podkreśla, że tamto, że wszystko zaczęło po prostu ona spotkała postacie rozmawiała z nimi i stąd no i już nie będzie głosował jego fascynacja pojawiła się jej tak były 34 festiwale i w Katowicach jedno potem to padło z powodu finansowych, ale to był dziś ten ten moment, kiedy i końcówka tej złotej polskiego himalaizmu, kiedy jeszcze w zasadzie wszystkie te wielkie postaci były dostępne krótko mówiąc żyły i to było się, że po ich sukcesach, więc osobowość pewnie ludzi, ale też ciekawość taka Górska głos i spraw bez rady spowodowała, że zaprzyjaźniła się z polskimi himalaistami, a nam no bardzo odpowiadało bo, bo większość PiS chyba tu nie lubi pisać nie lubiła pisać o swoich wyprawach powstawały książki o pojedynczej wyprawie taka historia danej 1 wyprawy to oczywiście było dobrze konika takiego punktu widzenia tak naprawdę i to było schematyczny opisem kolejnej wyprawy natomiast brakowało czegoś co co byłoby monografią i wydaje się że, żeby nawet ta znakomicie wypełniła tę lukę, a dla nas to było tyle i ciekawe fascynujące, że zauważył zauważyła to osoba z zewnątrz, że to nie pisał ktoś z Polaków o Polakach, bo wtedy mogłyby być posądzony o jakiś taki powiedziałbym nadmierny patriotyzm tylko stała się Bernadeta wydaje się w miarę obiektywnie spojrzeć na ten okres polskiego himalaizmu to teraz będzie zagadka dla słuchaczy większy niż leczyć, bo zaraz będziesz wiedział czym rzecz przeczytam fragment artykułu artykuł był opublikowany w maju osiemdziesiątego drugiego rok czas biegnie szybko już wierzmy mijają od chwili, kiedy 17lutego 1980 roku Cichy Wieliński chodzili na szczyt Everestu wbrew obawom pesymistów okazało się, że idea zimowych wspinaczek mając budziła wielkie zainteresowanie świecie alpinistycznych tutaj pomijam fragment czytam dań wyrazem tego m.in. było zaproszenie mnie po osiemdziesiątym pierwszym roku z odczytami zimowej wyprawie do Kanady, a następnie do Anglii, gdzie brytyjski związek alpinizmu zorganizował Baxter w marcu międzynarodowe sympozjum pod znamiennym tytułem nowe zmiany w piśmie, na którym miałem zaszczyt referować problemy zimowych wspinaczek w Himalajach Polacy Stali się ekspertami w tej dziedzinie musimy zdawać sobie sprawę, że zdobyte doświadczenie dało nam przewagę nad innymi to satysfakcjonuje, ale jednocześnie zobowiązuje mamy szansę na kolejny sukces zimowe trzeba jednak spieszyć, bo konkurencja rośnie w tej zimy wybiera się francusko angielsko wyprawa na południowo zachodnią ścianą Everestu jak dotąd pewne teraz 80 drugi poza Everestem wszystkie ośmiotysięczniki czekają zimą na swoich zwycięzców i ostatnie 2 zdania powinniśmy jak najprędzej zorganizować kolejną zimową wyprawę, na które z nich nie wyłączając planu największego celu, jakim jest teraz drugi szczyt świata K2 Polacy mają do tego większe podstawy niż inni niewolno nam trwonić sił środków na drugą planowe cele jak to się dzieje obecnie nie mogliśmy odegrać aktualnej roli przy zdobywaniu ośmiotysięczników latem nie stracimy okazję zimą czas ucieka no to oczywiście momentalnie wiesz, kto napisał te słowa napisać tylko Andrzej Zawada pisał w osiemdziesiątym drugim roku powszechnie uważa się takie zdanie jest że, gdyby nie Andrzej Zawada nie byłoby naszego poparcia w Himalaje zimą, gdyby jego determinacja no to wszystko co włożył w organizację tych wypraw Wola i możliwości organizmu umiejętności organizacyjnej tak dalej jak to wygląda no ja też należy dodać co zarobi to cesarskie to pytanie zarządowi, ale też to nie miałby się, że nie ma także 1 osoba tworzy jakąś całkowitą historie i przypomnę, że pierwsza zimowa poważna wyprawa 70 trzecim roku na najwyższy szczyt Hindusi UK z funduszu wiejskiego to jest jeszcze noszach mający prawie 7500m to była inicjatywa mówi klubu alpinistycznego polityki warszawskiej AKa i potem podkręcona przez warszawski, ale w momencie jak dochodziło do już finalizacji wyprawy okazało się, że rozkład nie jest samotna taką ekstremalną wydawało się wyprawę i komisja sportowa polskiego jak jest głód próbowała dołączyć wpadł w lepszych wspinaczy do bardziej znanych wtedy zaproponowano Andrzejowi Zawadzie kierownictwo tej wyprawy i dołączonej do znakomitego wspinacza, gdy miał osiągnięcia wspaniały choćby zimowej wspinaczce to wynikać Potockiego no faktycznie to myślę był bardzo dobry pomysł bo, bo jednak noszach został zdobyty i to dokładnie przez te 2 osoby, czyli zarówno przez Andrzeja Zawady, jaki taki protest jego a gdzie już od razu po tamtej wypadł już wiedział, że organizuje w następnym roku jesienną wyprawę, czyli pomoc, którą wyprawy na czwarty szydzi milowe i to wyprawa jest przedstawiana jako jesienno zimowa niekiedy nawet zimowa na planie, bo oczywiście była pani pomoc rządowa, czyli normalnym sezonie po jesiennym natomiast z powodu opóźnień na granicy wyprawa została opóźniona Andrzej występował w agencji czekali samochodem ponad 3 tygodnie i nad rosyjskiej gdańskiej w związku z tym Andrzej wystąpiło do ministerstwa turystyki wypalił, żeby przedłużyć im możliwość działania od okresu opóźnienia no i przydzielono ten okres do końca do końca grudnia w związku z tym atak szczytowy ile pamiętam Andrzej Zawada Zygmunt tajnych na ulotce odbył się chyba dokładnie wigilia 24grudnia 70 czwartym roku osiągnęli wysokość 8250m, czyli 10m wierzchołka już w kuluarach, że z powodu załamania pogody głównie decyzja Andrzeja Heinricha zaczęli chodzić muszę przyznać, że doświadczenia tej wyprawy no zebrane, bo tutaj na końcu prawie tak godzin przesiedzieli w bazie były bardzo bardzo negatywne to znaczy to coś usłyszeli od kolegów jak jest w barze pod Everestem rybą w grudniu Noto to spowodowało, że naprawdę wielu polskich wspinaczy nie zdecydował się na wyprawy na Everest natomiast Andrzej był przekonany Andrzej Zawada, że doświadczenia tam zdobyte w czasie tej zimy pozwolą na lepsze przygotowanie i sprzętu namiotów ubrań duchowych kombinezonów sieci viatoll, bo to był się okazuje okazuje główny przeciwnik właśnie silny wiatr no i lepiej przygotować psychicznie zespół i tak naprawdę oraz po przyjeździe nie z tej wyprawy i 70 piątym roku Andrzej rozpoczął już starania o zezwolenie oficjalne zezwolenie i na wspinaczkę zimą na Mont Everest i trzeba może dodać, bo wszyscy mówią, że tak West to była pierwsza wyprawa udana na Ewę zimowa no nawet więcej to była pierwsza wyprawa na ośmiotysięcznik działała w okresie zimy oficjalnych zezwoleń no i tu trzeba też oddać honor naszemu ambasadorowi wtedy mieliśmy ambasadę w Katmandu stolicy Nepalu pan Andrzej Wawrzyniak bardzo bardzo się przyczynił do tego, że to zezwolenie opada auto pełne 3 lata udało się uzyskać dla polskiej wyprawy no a potem potem już Andrzej stał się rzeczywiście takim symbolem i zimowego zimowego programu cięć i we wspinaczy i wspinaczek zimowych i tak jak zawsze Andrzeja pytali panie Andrzeju, dlaczego nie latem także dziś odpowiadał to przekona temat jest dumą no lato w Himalajach zostawiamy dla dziewczyn, a prawdziwe wspinacze niesie spinają zimą od trudności jest wracają tras do mu Everestu od 15 wejścia na zimowy Everest od świadczy to tutaj cytuję za autorką książki, że w latach 792017 wchodzi usiłował wejść na niego 30 wypraw tylko 5 osiągnęło cel jak pisze nawet McDonald być może wszyscy wspinacze z Anglii nie będzie aż tak trudno przecież Polacy weszli już przy pierwszej próbie, gdy ja patrzę na ten wykaz, a my szczytów i wejść zdobywania ich to uderza 1 rzecz od 14 szczytów pojawia się z Polacy rok 8380 do roku osiemdziesiątego ósmego to są Polacy potem jest przerwa i potem poszedł jeszcze tak ostatni lot osiemdziesiąty ósmy zdobył wieluński samotnie i potem dopiero pojawiają się obcokrajowcy, ale ku czemu zmierzam sam i tutaj też dopowiedział Zawada mówił wtedy 40 lat temu, że trzeba zdobyć K2 K2 jak wiemy zostało zdobyte tego roku czy trzeba było czekać aż 40 lat by zdobyć K2 i jak wiemy K2 zostało zdobyte niedawno czy jest jakaś specyfika tej góry no to jest kilka powodów po pierwsze i szybciej ta procedura zezwoleń zimowych była tworzona w Nepalu i w związku z tym tam się znajduje 56, czyli 8 ośmiotysięczników i Tybet ścisza pan ma udało się w miarę szybko też uzyskać zezwolenie natomiast jako wymagało to był Pakistan i jakby odnowa, bo wszystkie naciski formularze uzyskać jak warunki zimowego wspinania zaopatrzenia miejscowej ludności za patriotę darzy itd. to trwało, ale to są przeszkody administracyjne natomiast tak naprawdę trudność polegała na 2 mieli przeprowadzić taką kategorię najłatwiejszy szczyt na poszczególne ośmiotysięcznik no to K2 tu absolutnie przewyższa wszystkie inne ośmiotysięczniki miał 1 ale o co najmniej 2 może nawet przystąpi przypominam kategorie najłatwiejsza droga na dane ośmiotysięcznik no i te względy klimatyczne est jednak leży bardziej na południe pana jest ponad 1000 chyba 1200 km K2 leży bardziej na północ leży w środku gór w środku jako jest bardzo długie dojście nasza pierwsza wyprawa pani na siedemdziesiątym szóstym roku, żeby dotrzeć do bazy, a ciąża to było 16 dzika awans teraz oczywiście dochodzi jeszcze, gdzie pobudowano dochodowy lepszy położono mocny, ale mimo to najszybsze dojście Kavanaugh to jest 67 dni jesteśmy w środku Kontynentalnego klimatu na dodatek K2 i wystaje te ostatnie 600700m wystaje ponad taki szklany sufit, które tworzą inne ośmiotysięczniki inne szczyty w tym rejonie czytaj w bardzo specyficzna pogoda znacznie trudniejsza do powiedziałbym do zaakceptowania przez wspinaczy pogoda jest o tyle gorsza że, że te okna słynne okno pogodowe są dużo zawsze dużo krótsze i w związku z tym trzeba naprawdę dużej cierpliwości i umiejętnościach i cierpliwości, żeby czekać i na to odpowiedni moment ataku na K2 było z kolei pod uwagę ilość wypraw zimowych odbyła się na K2 to tu bym powiedział nie jest tak źle, bo tak naprawdę można się doliczyć jedno może 10 poważnych wypada na K2 zimowych i w końcu po naszej pierwszej wypadł jednak Warta była w latach 8788, a więc po niewiele ponad 30 lat i KE kawa został został zdobyty, ale trzeba też przydać, że Nepalczycy w tym roku mieli wyjątkowe szczęście, ale 6 sprzyja lepszym i ja sprawdzam codziennie pogody nawet do dzisiaj, jaka tam panuje na bok i tak bazy i powyżej i może przyznać, że w tym w tym roku szczególnie tym mogę się do nich, a proszą w połowie stycznia atakowani K2 temperatura na szczycie była około 10 stopni i cieplej niż normalnie no i trafili na świetny okres pogody, kiedy na szczycie nie mieli absolutnie żadnego wiatru to oczywiście jest w takim przypadku napady poza tym ratują to jest absolutnie decydują, ale wykonali to pięknym stylu i wydaje się, że ten ta pewna jednak, a no zdobywania ośmiotysięczników zimą została w jakim stopniu zakończona oczywiście są jeszcze boczne wierzchołki mniej może eksponowane były warte 2 tzw. wysokie ośmiotysięczniki koi kolejny szczyt jest MAK brakuje mu tam widać tylko kilkadziesiąt metrów 8000m, ale wydaje się choćby z punktu widzenia medialnego nie będzie już tak spektakularne jak wejście za no uważany za uległy naczynie żądze z ich wysoki ziemi i szczyt kawa pewnym paradoksem wydaje się to, że w momencie, gdy go nawet McDonald kończyła swoją książkę musiała ją zakończy słowami w chwili, gdy piszę te słowa K2 wciąż czeka na wybrańców szczyt tych, którzy zdobędą książka ukazała się mniej więcej ze zdobyciem troszkę wcześniej przez zdobycie K2 prawda podoba teraz tworzy dopisuje ten rozdział książki tak, aby nowe wydanie miało już by całość tej historii, czyli razem ze zdobyciem no tak, bo ja patrzę na stronę 300 trzydziestą siódmą tam jest dodatek BMI chciał wymiany po kolei do 128 i ostatnia pozycja AK 28611m ciąg dalszy nastąpi Hanki rok za wyjazd, bo bardzo aktywne w momencie wydania książki zdobycie K22 słowa o tym boty i używasz pojęcia Himalaje Karakorum nam zwykłym zjadaczem chleba się wszystko zlewa jedno mówimy po prostu Himalaje, a jest różnica między warunkami wspinania się w Himalajach Karakorum Karakorum trudniej tam właśnie jest K2 prawda i geograficznego punktu widzenia to wszystko to co leży granica jest im rów między Karakorum, a Marian wszystko to co leży na wschód i na południu i na południe od Indusu to nie są Himalaje i ona liczona oczywiście ma bardzo długi MO i odcinku, bo Nanga Parbat należy w Pakistanie no dalszym ciągu leży ciągle jeszcze formalnie w Himalajach natomiast akordy to leży na północ i na nogi na północ od Indusu i nowa w związku z tym, gdyż daje taki fajny punkt swojej w Pakistanie i taki to punktami w ogóle pomnik i gdzie Himalaje ten spór graniczny między Himalajami Karakorum, a Hindukuszu tu ciągle jeszcze bardziej bardziej na na zakup społecznego oczywiście definicja czy podział geograficzny, ale trzeba przyznać, że zupełnie innych aktywów Himalaje stanowią wyspy poszczególnych masywu ona wśród masy Everestu los strony zaraz potem obok leży masy i Makalu i bardziej na zachód masy masy wczoraj na południe, a masy vana Purdy Mahut masy dialogi są poszczególne szczyty jak gdyby choć każdy jest wielkości całych naszych tatę, ale jednak to są zupełnie wydzielone wydzielone jednostki natomiast Kakoko i tworzone jest przez 1 wielki zespół, gdzie obok siebie K2 był od BIK z 3 wierzchołkami bardzo samodzielnymi i oczywiście Gaszerbrum 1 wasze 2 w ciągu ulica mit PiS i to jest jakby wszystko w 1 miejscu również inny wygląd Bogu i który w Himalajach lodowce zaczynają się mniej więcej na wysokości 4 pkt 5000 metrów poniżej są pola no wioski ostatnie szczególnie letnią sale są nawet 5000m, a no, ale stały wioski na 444200m natomiast Karakorum lodowce Wschodu, a tak naprawdę do samej drogi jako Highway, czyli zaczynają się na wysokości niewiele ponad 3000m i żołnierze innych charakter gór, o ile w Himalajach przechodzi podjąłbym wysoki las potem Piotr skały i śnieżne szczyty o tyle Himalaje bardzo Nisko kończą jakakolwiek oszczędność, lecz wolność rekord w Karakorum nie zakończy tak, jaką i potem by są wspaniałe skalne wierzchołki skalne wierzchołki i 8 ze wspaniałego kolorowego granitu także to jest zupełnie inny charty gór stanowią Himalaje, a zupełnie inny taką, chociaż oczywiście w takiej powiedziałbym popularnej świadomości i świadomości większości nie wspinaczy nawet tylko ci to nawet czytają książki i obu jak to Himalaje Karakorum to jest taki poziom 1 nie sprawi, że doszło Himalaje Karakorum, ale proszę wierzyć to są naprawdę po prostu inne góry K2 jest nie tyle najpiękniejszą górą, ale nawet leży wśród najpiękniejszych gór leży to widać w języku znam też z lewa, ponieważ mówimy himalaista prawda nie rozróżniamy himalaista i kara go nie wiem, jakby miało wzmianka ministra karmić palenie, choć jak metal czy dla dla ścisłości jeszcze raz powiem spośród ośmiotysięczników 4 czy obawia się Bronek K2 Broad peaku leżą w Karakorum tak i Nanga Parbat tak naprawdę znacznie bliżej leży tych 4 wierzchołków niż innych wierzchołki himalajskich, które są na terenie Nepalu i i częściowo czy na granicy z Tybetem, czyli Chinami teraz wróćmy do naszych 8 tysięczny IQ mą Everest 17 zloty 1980 potem 4 lata, bo 12stycznia 81004. roku zostało zdobyte Manaslu na szczyt weszli jak to często określane zakopiańczycy, czyli Berbeka i Gajewski zginął tam Staszek Jankowski przy czym oni weszli bez tlenu no tak tak to była wyprawa tych na początku lat 80 jeszcze bardzo były silne i nie tylko Polski wywiad teamu, ale nie bardzo silne ośrodki poszczególnych rat Warszawa Trójmiasto i Kraków Wrocław Zakopane i wtedy były to po prostu tak naprawdę wyprawy klubowe damy, żeby to wynikało z takiego i możliwości korzystania z funduszu tzw. siatkówki 30 000USD to był wtedy majątek i o 30 000USD powiedziałbym była ogromna konkurencja wśród wyda klubowych, żeby uzyskać część tego dofinansowania to pozwalało organizować wyprawy także ta wyprawa była tak naprawdę zabawą klubową zakopiańską no i trzeba przyznać, że pięknym stylu bez jakichś większych trudności, ale korzystają z doświadczeń zimowego Everestu udało się pokonać 0202. ośmiotysięcznik zimą ono dla mnie oczywiście to trochę jest także tam puby mają zwykle większość wypraw, a szczególnie zimowe niestety ten efekt też ten moment dramatyczny to było zginął Staszek Latałło Staszek Janowski, który był auto był na naszej wyprawie zimowej jest autorem się tego filmu, gdyby nie był Everest i dalej tego dokumentalnego filmu o zdobywaniu Everestu zimą i to Staszek zginął w sposób wydaje się tak jak tylko filmowiec mu zginąć to znaczy w czasie kręcenia kolejnego i efektownego ujęcia wpiąć się wynik ne i odchylił się bardzo mocno do tyłu, żeby filmować kolegów zbliżających się powyżej i okazało się, że pękła po prostu lina i waszych jazy tamy sprzętem spadł i zginął powiedział Staszek Latałło, choć tutaj dodaje, jeżeli komuś gdzieś coś zwolni do końca nie wie, gdzie też filmowy sprawdza jak zginął w wyprawie na losy tej z taktem filmowe w telewizji jeśli rządy fakty o rok jest ich w czasie wyprawy i jesienno zimowej na los przychodzi rok osiemdziesiąty piąty rok później to jest już okres wyścigu kuczki snem co ma odbicie jeśli idzie o o zdobycie do Legii liczą i prawda tak tak tak tak to był ten Niewiem czy państwo pamiętają wtedy premierem był Polski nie pamiętam imienia, ale mętnych taki Cichy pamiętam, kiedy został zaproszony Jerzy do dodane na spotkanie tam do komitetu powitalnego albo rządu no właśnie do premiera te liczby premier Ano właśnie, że pani Messner Panie Pośle, nie wymyślę może to walka z miastem ja bym się udało mi się biegać i rzeczywiście jest wtedy uzyskał dodatkowe dofinansowanie no i wszystkie polskie wyprawy klubowe tak naprawdę od razu Toszka pozmieniały swoje plany niektóre z nich, bo było wiadomo, że jeżeli będzie nawet nie będzie uczestnikiem wyprawy danej i klubowej Jerzy to, jeżeli tylko będzie miał możliwość nawet przeskoczenia tej wyprawy na długo to zawsze mógł dołączyć do już przygotowywane wyprawy albo wręcz dojść do przygotowywanych oni, żeby jak najłatwiej i mógł te wszystkie swoje podręczniki jak najszybciej powiedział Niechcę w życiu zabić tak, ale pokonać do ta wyprawa jak połączyć to sypało od dawna też w tym samym roku na oleju, bo Jerzy dokonał rzeczy wtedy no niesamowitej, dlatego że najpierw 21stycznia był i dały prawie nadał Legii jak tylko wszedł to od razu set bazy siada autobus nie miał wtedy jeszcze tyle pieniędzy przed tak przylatywać między bazami helikopterem dostał się do bazy dobrze ja też zupełnie inny rejon w Nepalu no i co pada nie ma pierwszą dwójkę nie brał udział w pierwszej dwójce atakującej i Czuwaju, ale był to wtedy był Maciej Berbeka i Pawlikowski byli jako pierwszy na szczycie, ale 2 dni później zespół Jerzy Kukuczka Zygmunt tajnych chodzą znowu na oleju także w 1 sezonie zimowym to jest jedyny przypadek i Jerzy dokonał wejścia na 2 ośmiotysięczniki i poznać nową to wciąż może też nie widziała jak historia, ale Jerzemu ze swoim partnerami w pana na nie dał Legii był nie jest nadał Legii był z Andrzejem członkiem w obu przypadkach oni chodzą wierzchołka nie zdążyli dojść do swoich namiotów do ostatniego, bo i w obu przypadkach musieli nocować na wysokości blisko 8000m nowym my dodawały biwakować, a także wtedy tym czym się poruszali, a więc podział duchowych wkrótce duchowej przesiedzieli noce i trzeba przyznać, że tak jak wybuch ani w czasie wejścia zejścia w stroju to poddawał no to Jerzy rano wstał otrzepał się i po sąd bez żadnych kłopotów set do bazy tak to był wyjątkowy rok dla polskiego himalaizmu bo gdy wyprawy zimowe ośmiotysięczniki objął dane na, ale też wyjątkowy dla Jerzego Kukuczki może faktor niezauważony przez przez prasę, ale był naprawdę daje rzekł to był raczej Jerzy zrobił wtedy kocia ich rozmowie przed programem zwróciliśmy uwagę na to, że to chyba chodziło właśnie 9 do flagi czy oczy raju nie oddał Legii musiał pogodzić, że to była też nowa droga wytyczona zimą odchodzi to już pokoju leży dokładnie na granicy Tybetu i Nepalu pierwsza droga to normalnie używa się na 98% wypraw do do tego momentu wchodzić zaczyna się od strony Nepalu, ale potem przechodzi się de facto w końcówce przez na wysokość tam się ponad 80m Przełęcz i wejście ostatni ten odcinek ostatnie 21 obóz witały wejście naszych obywateli ochrony tybetański natomiast tu Tybet jeszcze czy Deppa czy i Chiny nie były gotowe udzielać zezwoleń zimowej, a trzeba było naciągnięcia, gdyby oba zezwolenia zarówno Nepalu, jaki Chin my, więc Andrzej postanowił kierownik wyprawy raczej był Andrzej Zawada postanowiła spróbować nowej drogi południowo zachodni filar i trzeba zdać to znowu o tym się tak jakoś nie podkreśla tego w 1000 reali w ogóle też niestety gdynianie może nie zauważyć, ale tej jedyny przypadek, że zimowe pierwsze zimowe wejście nadal ośmiotysięcznik, bo dokonane nową drogą naprawdę bardzo Dudą tu do technicznie, ale to był dla wspaniały zespół i udało się to drogę pokonać myślę, że to jest ta jedna z ze wspaniale szych dróg, jakie prowadzono ośmiotysięcznik Bernady Magdaleny podkreśla tutaj kwestię o rezygnacji z osobistych ambicji wspinaczy na rzecz Kukuczki na rzecz tego by mógł zdobyć kolejny ośmiotysięcznik stosy dużo miejsca temu podkreśla czy jakość była w środowisku nie wiemy od komentowane czy jak jak to wyglądało no ja myślę, że to tu chyba żadnej troszkę tak tak Bernadeta myślę, że niemal jak chce przedstawić, jakie nowe toruje informację, że wszystkim trzeba powiedzieć, że poprzez to, że jak popatrzymy choćby na kalendarium ja to Jerzy tak naprawdę w tym okresie jeździł z wyprawy na wyprawy, więc nie tylko był świetnym poziomie pina czy ME miał świetną kondycję, ale dlatego ogromną przewagę nad wszystkimi innymi uczestnikami wyprawy, bo w zasadzie miał ciągle dobył aklimatyzacji, więc to nie tyle nawet koledzy ustępowali miejsca może być tam 1 taki 2 przypadki tak naprawdę to był tym motorem, który potrafił bardzo szybko bardzo sprawnie wejść na szczyt no oczywiście splendor spływał na dach na kierownika takiej wyprawy jak na wszystkich uczestników wyprawy, bo oni przygotowywali reguły to drogę to czasami jeży przychodził już gotowe, ale potrzebny jest też takim zimna izbie w tym ekstremalnie powiedział grup zespołowym na te najtrudniejsze szczyty najróżniejszymi drogami najtrudniejszych warunkach, czyli zimą potrzebny jest ten zawodnik, gdy postawi kropkę nad nim, bo w ogóle to może taka moja uwaga i takie spostrzeżenie Hyballa jest takim sportem nie da, że nie wymiernym to jednak bardzo często niesprawiedliwym to znaczy ja sama przecież wierzyć, bo grupa oczywiście była udana i cieszę się z tego natomiast miałem też kilka takich wypadkach żeśmy się naprawdę robili jak konie pod górę, bo wszystko przygotowane i po ostatnim momencie nie udało się w jakiej pod wejść na szczyt i tak naprawdę, gdyby ten sypiał nie wiem o 400m niżej, aby był nie wiem 8100m, abyśmy kilka zespołów, aby naszczycie Nadia, ponieważ 8508600 to wyprawa była nie, sięgając szczytu wyprawa nie osiągnęła celu, czyli to jest taka konkurencja albo zdobywasz złoty medal bliski no ale zajmuje się może jakieś miejsce tam dobę w eliminacjach to takie moje spostrzeżenie do powiedziałem idei wodnych himalajskich wypraw proszę państwa jeśli ktoś teraz państwa włączy radio lub zaczął słuchać przez internet, bo takich słuchaczy bardzo wielu przypominamy, że rozmawiamy o zdobyciu ośmiotysięczników zimą wyszła książka bernardyn McDonald 8000 zimą walka o najwyższe szczyty światem najdogodniejszej porze roku, a moim rozmówcom i jest może zdobyć samo Everestu nas doskonałe wspinacz himalaista Leszek Cichy i rok osiemdziesiąty piąty podsumowuje zdobyliśmy dał Legii i ciała i mówię to Polacy do Legii Andrzej Czok Jerzy Kukuczka czy i Maciej Berbeka Maciej Pawlikowski, ale drugi dwójce zdobywa Kukuczka i Zygmunt Heinrich przychodzi rok osiemdziesiąty szósty wyprawa na kończyn załogę wchodzi Krzysztof wielicki Jerzy Kukuczka jest takie zdjęcie na stronie 100 trzeciej i Krzysztof wielicki Jerzy Kukuczka po pierwszym zimowym wejściu na każdym załogę i ich twarze część w tych twarzach znajduje to co wydarzyło się i pokłosie tego i wszystkie kontrowersje wszystkie znaki zapytania no cóż zdobyliście, ale i nie umiera umiera Andrzej Czok i wokół tego właśnie ta śmierć można powiedzieć kładzie się cieniem na tę na tę wyprawę w aktach da to jest coś go często jak teraz też prawa wyprawy na K2 jednocześnie 16stycznia wchodzi 10 Nepalczyków, a więc sukces, a potem kilku to bada różnych wypadkach ginie z kolei 5 wspaniałych wspinaczy, więc ten sukces tragedia w Himalajach, a szczególnie zimą jest naprawdę czasami bardzo blisko i i trudno mówić o takiej wyprawie żona jest w pełni udana, bo co pada osiągnęliśmy szczyt, ale zginął jeden z naszych kolegów czy tak jak przypadku docentowi uma no to, więc ta ochrona jest słynne, bo tu widać to mordowanie fizyczne i Jerzego i Krzysia, ale psychiczne bank, ale z drugiej strony z drugiej strony, że widać, że oni stracili kogoś bardzo bliskiego i czyli swojego partnera, bo to była wyprawa klubowa Śląska no libijską katolicka, ale tak naprawdę tak naprawdę oni nie tylko byli niejako przy przy śmierci Andrzeja akty dostał gwałtownie, mimo że miało ono się te wyniki wspinał się wcześniej i był na kilku ośmiotysięcznika to jednak dostał no tak gwałtownych obniżek górskich ja w ciągu doby słowo 2 jego śmierć w obozie drugim no i nie tylko byli jak koszty przy jego śmierci, ale musieli go w szczelinie pochować jest wydaje się, że Rze, że to, że oni, że do nie przestali wspinać po takich doświadczeniach tematycznej no to tylko świadczy albo naprawdę ukochani Agu i nie są objęte absolutnie natomiast musieli się pogodzić zmyślą, że czasami czasami sukces jest opłacany również odejście Marii, żeby sprzyjać, ale powiedziała jak może się przyczepić do formowania oni byli przy jego śmierci się nie byli przy śmierci Andrzeja Ciołka oni szli w górę i później, a on on umierał, a w tym czasie potem do tego co potem rozpoczęły cały dyskusje takie, dlaczego ktoś nie zauważył, dlaczego nie zauważyli tego co się dzieje z Cionkiem itd. itd. prawda to było dosyć wałkowane w środowisku to i tak za mało trzeba trochę swojej historii tam były dosyć duże tarcie między kierownikiem częścią zespołu zespół jest szczytowa Kukuczka Kukuczka wielicki, jakby to, że tak gotowe, bo ostatni film dołączony do wyprawy i wyprawa już trwała i oni oni później doszli do bazy i jak gdyby pojawili się kondycji o to toczy się posiada na szczyt i innym to to miejsce na siedzibę zablokowane, a ja mówię oni, że byli przy śmierci Andrzeja, bo tak naprawdę oni byli podział no na na łączność na radiu jak to mówimy za ile nie wiedzieli co się dzieje natomiast dla usprawiedliwienia czy może dla wyjaśnienia może bardziej no nikt nie spodziewał się aż takiego szybkiego negatywnego obrotu sprawy wydawało się, że Andrzej no trochę zaczyna kasłać trochę happy end to gorzej oddycha, ale był tam tlen buta nowa wydawało się, że stosunkowo szybko da się z tym da sobie dadzą sobie koledzy w tym, ale szczególnie, że był na wyprawie lekarz także to by mnie nie absolutnie żaden sposób obciążał Jerzego i Krzysia no po prostu nie wykonywał swoje za zadanie wejścia na szczyt, a bieżący, że Andrzej posłów z tego pewnymi kłopotami, ale wydzieli udało się sprowadzić sprowadzi dół, a także no czasami tak bywa decyzje decyzje tak, kiedy w górach i niekiedy wynikają bardzo drobnych błędów, gdy do snują się akurat takim takim negatywnym skutkiem ani kiedy po prostu jest to czysty przypadek i wtedy tu do tu kogo woli winić chyba tylko i wyłącznie samego uczestnika zdecydował się jakże udaną wyprawę i skróciła się to niestety dzieci w Himalajach szczególnie Himalaje zimą mają do to do siebie, że tych wypadków jest więcej niż to statycznie było można policzyć w Himalajach czy Kraków normalnych sezonach i co najgorsze te wypadki bardzo rzadko są kończą się jakimś tam lub miały pozytywnym efektem to znaczy, jeżeli jest wypadek, lecz jest to, iż upadek i niestety zakończony śmiercią bardzo często i po prostu kolega czy wspinacz himalaista znika i tak naprawdę do końca nie wiemy co się co kiedyś stał wyprawy są organizowane po roku i zdobywamy szczyty rok po roku powiedzieliśmy o do Legii liczą i osiemdziesiąty piąty rok potem kończącą osiemdziesiąty szósty i osiemdziesiąty siódmy Annapurnę kierownikiem wyprawy jest Jerzy Kukuczka, a zdobywają szczyt Artur Hajzer i Jerzy Kukuczka noc na urodę to historia, dlatego że raczej nie jest polską ludową, ale często latam, kiedy i, kiedy Himalaje zimowy wykracza tylko z tej tego polskiego podwórka to znaczy już nawet, aby nie tylko jeżdżą no bo ona bez, bo kilka wypraw takich po naszej wyprawie do wyższej co prawda one były trochę oszukany, bo ludzie zaczyna być np. jesienią jest widać zakładali sobie takie obozy i większość tych 5 wejść poza naszym toczyli 4 to było dokonane także 2005. jest już siódmego dnia, czyli tak no formalnie samo wejście było w okresie zimy, a tak naprawdę całe przygotowanie i przygotowanie drogi przygotowanie obozu był jeszcze przed sezonem w tym 300 czysto zimowy nabór już miał swoją historię sztabu kilka wydawcy próbowały zdobyć już nie tylko Everest, dla których chcieli wchodzić z siedzibą inni himalaiści, ale na tę datę szczyty niezdobyte zimą już zaczął on międzynarodową Wyka nagle okazało się ziarna późna mimo, że to jest ten poza budynkiem najniższe od rzezi niewiele ponad 8000m, ale też niebezpieczny w 100 gmin i niedosyt może nie tych światów tymi drogami życie, chyba że mówimy o Południowej ścianie to jest po prostu wspaniała trudnej himalaista KE taki by dać himalajskich ludności natomiast ten etap nie kończyły sukcesami no wspinaczy raczej i nie byli zachwyceni warunkami zimowymi i trochę ten wyścig jeszcze raz pokazał, że jednak Polacy w tym najlepsi, czyli wyprawa zorganizowana zoo przez grupę i klub katowicki i nową ani Jerzy jeszcze nie miał Annapurny w swoim składzie także i to pod niego udało się zorganizować wyprawę no i Jerzy w młodym wspinaczem wtedy Artur państwem chodzą chodzą na szczyty obaj w tej wyprawie, o ile pamiętam uczestniczyła Wanda Rutkiewicz wszak wielicki tak i wielicki no ale drugiego wejścia nie było banda sięgnęła tam pewną wysokość ale, ale nie była na szczycie krzyż też nie to tam rozdźwięków między między zespołami no ale najważniejsze by efekt końcowy kolejny szczyt już w tym tym razem tak jak licie siódmy zdobyty zimą przez Polaków, czyli w tym momencie 14 ośmiotysięczników Polacy mieli było 7 zdobytych i wszystkie zdobyte przez Polaków Noteci musimy poprawić Annapurna szóstym Leszku burzyć walka napluł zapraszają u nas to szósty się ponieważ, a jeszcze jeszcze jest przez moment na południe zatrzymajmy się nawet Macrona autorka książki podkreśla, że to zdobycie było zapowiedzią stylu alpejskiego czwórka wspinaczy 2 tygodnie jak pisze no tak, ale to trzeba przyznać, że ten styl alpejski i jest możliwy pod 2 warunkami i szczyt musi być i trochę niższy my to nazywamy to dziś może brzmieć dziwnie, ale tzw. wysokie ośmiotysięczniki ich FFF K2 kantem Donga losy i Manaslu i Makalu natomiast następny szczyt ma 8200 to zda lat jej i potem są te niższe ośmiotysięcznik i depozyty te 400500m ma ogromne znaczenie, bo jeżeli zdobywamy K2 no tak naprawdę ostatni nocleg powinniśmy mieć na wysokości 7900 prawie 8000m natomiast przypadku szczególny mają niewiele ponad 8000m to wystarczy, jeżeli będzie mi i ten ostatni obóz no co najmniej od 500600m niżej to jest naprawdę ogromna różnica no i drugi warunek, że to musi być szczyt stosunkowo łatwy technicznie to znaczy szczyt, który nie będzie wymagał takiego ciągłego zakładania pojęcie na całej trasie no bo wtedy to wymaga czasu no i dokładnie Annapurna to dowód, który rada dla Polska zimowa wyprawa spełniałby warunki i 8091m i droga trochę niebezpieczna, ale zupełnie ad Acta tak naprawdę poza niewielkimi odcinkami w ogóle nie, bo nie wymaga od czuwania nauczy to można powiedzieć wobec tego, że skoro noce następny czy zabytek i pewnie, którego zaczniemy nasze następne spotkanie i grudzień trzydziesty pierwszego 5 Sylwester 80 ósmego roku jest zdobyty przez Wielińskiego, który idzie w gorsecie bez tlenu to właśnie, bo szczyt temu właśnie styl alpejski bar no nie miały prawda ja byłem na tej wyprawie, więc to niebyła, a przecież i pilates i wypada jednak długotrwała żeśmy do pociągu w ogóle to była bardzo wezwana przez Belgów, na które zaproszono Andrzeja Zawadę, gdy miał zbudować jeszcze 2 wspinaczy tu dostaliśmy osobiste zaproszenia Belgów, czyli krzyżowi nic ja, czyli oraz trójka Polaków i Belgowie próbowali wejść zimą na Everest my pomagamy oczywiście zakładamy pojęcie zakładamy obozy oni dochodu do przełęczy Południowej natomiast 1 Belgów jest tam szeroką i w nocy też jak pan umie także zostaje w namiocie Belg chodzi, a i tak naprawdę pozostaje no będą grzały się wycofują, a my jak z tatą wyprawę Andrzej powiedział no dobrze do do Hermana do kierownika wyprawy w Hetmanie to w takim razie wykup Polakom jako nagrodę za uczestnictwo i pomoc wam w tej wyprawie wykupił zezwolenie wtedy nie był to duże pieniądze wykupią zezwolenia na szczyt obok, a więc Love, więc mają założone trzyosobowy i w pełni wyposażone nad odda Everest dopiero z obozu trzeciego do dziś rozdzielają w lewo patrz do idzie się na przejęcie udziałów na PS, a prawo startuje się na na szczyt losy stawiam kropkę i przerywamy tę opowieść i przerwaniu ulega zdobywanie najwyższych ośmiotysięczników następny i czeka 17 lat cisza tak ma, ale od tego zaczniemy nasze następne spotkanie proszę państwa punktem wyjścia była książka, która ukazała wydało wydawnictwo Agora 8000 zimą nawet ma do nas mamy dla państwa kilka egzemplarzy książki proszę napisać dla was małpa TOK kropkę FM, a ja bardzo dziękuję mojemu gościowi, aby im znakomity wspinacz himalaista zdobywca zimowego Mount Everestu Leszek Cichy dziękuję bardzo, bardzo dziękuję oczywiście zapraszam na drugą część i tak będzie tylko zwykła dogrywka to będzie takie bonie soczystego powieść Zwiń «

Jak zdobywano najwyższe szczytu w Himalajach i Karakorum ? Bernadette McDonald - książka ''8000 zimą''. Część pierwsza

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

POPULARNE

DOSTĘP PREMIUM

SERWIS INFORMACYJNY

Wydanie z godziny 08:00

Najnowsze Podcasty

"To co Polacy wiedzą o piłce nożnej to małżeństwo Lewandowskich"

"Dzień gniewu w Izraelu"

Za zboże już nie trzeba płacić "jak za zboże". Przeciwnie: jest klęska urodzaju z ukraińskim ziarnem w roli głównej

Czy w Polsce naruszane są prawa człowieka? Amerykański raport nie pozostawia złudzeń

TOK FM

Polecamy

Popularne

GOŚCIE TOK FM

Gazeta.pl

WYBORCZA.PL