REKLAMA

Jak zdobywano najwyższe szczytu w Himalajach i Karakorum? Część trzecia

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2021-03-06 23:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
55:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu Ewa Podolska zaiste, zuchwale z tym było mojej strony myślę, że uda nam się porozmawiać o zdobyciu 14 ośmiotysięczników zimą i to samo powiedział mi trochę innymi słowami mój goście Leszek Cichy no cóż nie udało nam się, ale to dobrze bo, gdybyśmy chcieli rzeczywiście porozmawiać o 14 ośmiotysięcznika o zdobyciu zimą to mówiąc krótko trzeba byłoby to zrobić po łebkach, a nie chcieliśmy tego, żeby spółek jak tylko troszkę jednak Rozwiń » określić troszkę więcej powiedzieć udało się to doskonale zrobić Książ w książce Bernady MAK Donald autorka tego już to powiedziałbym nawet McDonald 8000 zimą bank o najwyższe szczyty świata w najtrudniejszej porze roku wydawnictwo Agora pięknie wydało proszę państwa odsyłam państwa do niej, a my postanowiliśmy trochę by, odnosząc się do książki, ale przecież nie nie niedokładnie, a wysnuć naszą własną odpowiedź, a właściwie zatem opowieść snuje mój gość znakomity himalaista Leszek Cichy dzień do doby wiedziały tak oczywiście to właśnie miała podział myślę, że uda się po Rybakach Police 3,5 minuty poświęcić na każdy ośmiotysięcznik i omówienie chodzi o pułapkach na to może dobrze, bo temat jest naprawdę tak naprawdę można by historie może tylko zimową, ale w ogóle historie poszczególnych ośmiotysięczników posiedzi co najmniej 1 audycje na każdy szczyt Ania i niektóre szczyty to historie można naprawdę projekt godzinami, bo niektóre szczyty mają fascynującą ten moment później zdobycia na tej nawet odkrycia potem próby zdobycia potem kolejne wyprawy różnymi drogami no i ten nie ta końcówka po ostatnich lat to zdobycie poszczególnych ośmiotysięczników zimą na zgodzi się ze mną, że np. lato 86 czy mogłaby być spokojny godzina prawda całą Bella Cup 2 okazać sobie radę no tak Hg, jeżeli kandydata jeśli dojdziemy do tego ETA były takie 2 tragiczne te duże wypadki baśnie lat 86 i potem już od 2008, ale o tym może wspomnimy jak będziemy zdobywać jak będziemy zdobywać studia lub tak jak dla tak no tak proszę państwa w pierwszym odcinku zachęcam do poszukania tego programu napotka Stuck on realnym pamięć mnie nie myli szyna z tego tego doszliśmy do Lecce zdobyte w osiemdziesiątym ósmym roku 7 szczytów i osiemdziesiąty ósmy roku ten czas przełomu w UE w drugi audycji pojawiają się już nie tylko Polacy, ale nowi nowi obcokrajowcy, którzy zdobywają szczyty się pan ma Makalu Gaszerbrum drugi i Gaszerbrum pierwszy pojawia się Simone moro pojawia się Denis Urubko Gasherbrum drogi to także kory liczący o tym rozmawialiśmy w czasie tej jego godziny drugiej też odsyłam państwa, zanim zaczniemy rozmawiać o 3 ostatnich szczytach czy obrotu w kilku bankach patrz grafika 2 to ja mam do siebie 2 pytania pierwsze dotyczy to zgody i tego co zmieniła sprawa prognoz pogody jeśli idzie o taktykę i tych co chcieli zdobyć górę, bo mam wrażenie na nie mam wrażenie jest pewne nie wiem, w którym roku to była taka zmiana ciągłe następowała ona nastąpiła też związku z rozwojem techniki, że te prognozy pogody są zupełnie inne prognozy zmieniły się na początku 2001. wieku niż wtedy, gdy w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych czy nawet dziewięćdziesiątych zdobywali najwyższe szczyty no, żeby jak dziennikarze pytają o poszerzenie miło na korzyść dla himalaistów i poglądy zimą zdobywać ośmiotysięczniki to ja czuję, że oni oczekują, że to właśnie i my SENT lepsze liny lepsze ubranie tak oczywiście to tak jedno weszły też go tekst Polak, ale Jaga PUP wie, że najbardziej największa interes bardziej odczuwalna przez himalaistów to są bardzo dobre prognozy satelitarne pogodowe, bo one dają rzeczywiście możliwość zaplanowania w dniu wyjścia wtedy, kiedy jest odpowiednio długi okno pogodowe, żeby zdążyć no za zaplanowaną dynie dojść do kolejnego obozu czy atak szczytowy wykonać gmina FOD powodzie albo najwięcej wyjść jeszcze w złej pogodzie pierwsze 12 obozy pokonać przez złych warunkach po to, żeby te okno tak miło się nasz też okresie ataku szczytowego no i budżetu czy będzie 2 nazwiska należy absolutnie wymienić, bo takim prekursorem tego był Austriak był geolog Carl Gabriel, który i zaczął prognozować nie tak ogólnie na północną północnym Pakistanie czy północnym i części Nepalu tylko było prognozować konkretną pogodę, a więc i temperaturę siłę wiatru kierunek światu i wielkość opadów na poszczególne górze i to nawet nie tylko, że w ogóle na tej górze Ala siłę szczególnie chodziło się światu na poszczególne jej wysokość, a więc, aby gości bazy na 6 na 7 na 8m 1, a jeżeli był wtedy się na szczycie no i po paru latach już zaczęły się do polskiej wyprawy to takim polskim i Jet menedżerem i okazał się Michał Pyka też i powiedział meteorolog tylko amator, ale rzeczywiście świetnie przygotowywał te prognozy i wyprawa zimowa na K2, aby od BIK, że na kasie był pierwszy te polskie bite, aby absurdy korzystały z jego usług do Michał niestety właśnie 2 miesiące temu zmarł na wzmaga covid ma, ale taka historia takie takie czasy także to jest zasadnicza różnica prognoza pogody satelitarna dobrze przygotowana to jest naprawdę Super rzecz dla himalaistów próbujących mimo zdobywa zdobywać ośmiotysięczniki to znaczy, że da GE będziemy ten wiek dwudziesty i nie można było przewidzieć ani kiedy pojawi się okno pogodowe ani jak długo potrwa tak i my wtedy oczywiście no naszym doświadczeniem tylko wychodzimy z namiotu patrzymy no mówił dalej ciśnienie rośnie bowiem, że mieliśmy ciśnieniomierz w barze i więcej chmur znikają w świat maleje no to ratusz idziemy do góry, ale nie mogliśmy nigdy ich przewidzieć co potrwa pół dnia 192 dni, jakby porównać ilość prób wyjścia w bazach np. czasie najpierw naszej pierwszej zimowej wyprawy na na K2 Jima 8788 to wtedy typu był chyba 8 dziwić każdy zespół wykonał z tego oczywiście co najmniej połowa albo świętość to było nie wiemy na studia dają zdjęcia opowiadać natomiast tegoroczne wyprawy to widać idealnie trafiał już to okres te okna i tak naprawdę no choćby nasza mniej, próbując zdobyć Polka mam Magda Gorzkowska to miała tylko 3 wyjścia Bach i tak naprawdę to trzecie wyjście było zaplanowane jako ewentualny atak szczytowy to oczywiście jest zasadnicza różnica dla no taki ekonomi i wysiłku i włożonego włożonej energii na dana na cały wywiad, a druga rzecz, którą chcecie zapytać no to pojawia się poszliśmy temu, chociaż kilka zdań pojawia się program Polski himalaizm zimowy, który ma być takim powrotem do idei zdobywania ośmiotysięczników przez Polaków wtedy, gdy powstał rok nie da się do 2011 jakoś ta czy 2010 no kilka jeszcze było do zdobycia i rzeczywiście chociażby ten gaz ten pierwszy, który zakończyliśmy, którym zakończyliśmy naszą drogą audycję no to właśnie była wyprawa w ramach polskiego himalaizmu zimowego prawda tak tak to była końcówka chyba tysiące ósmy 1000 dziewiąty pierwsze takie no może nie pełno zimowy, ale wyprawa kierowana przez ból i Chin przez Kajzera i na Makalu i no a potem już były te wyprawy, które miały ewidentny cel zdobycia dokumentu pierwszych wejść jedno to wtedy, gdy w tamtym momencie słabo szybko pić zdobyczami wszystkie szczyty i Karakorum i chyba w Nepalu jeszcze wtedy właśnie Makalu, gdy do zdobycia nowej szkoły, a dam aparat czeka ku Europie i Nanga Parbat jeśli być może ostatni moment ostatnia zima, kiedy jeszcze możliwość Makalu no oczywiście tutaj Artur zaproponował taki program został przyjęty przez polskie ministerstwo sportu był finansowany przez wydanie no i trzeba przyznać że, że jednak z tej tej atakującej szóstki jeszcze te 2 szczyty udało się Polakom zdobyć no co dopisało co opisaliśmy do tej nasi słynnej siódemki i lat osiemdziesiątych na bruk BIK, zanim powiemy o roku 2013, która jeszcze wielu z nas, który jeszcze wielu z nas ma głowę może dokładnie pamiętają rok ale, pamiętając przedstawi dobiliśmy, a poza tym poprzez to, że zginęły od 2 Polaków w czasie zdobycia ja sobie tylko tak wymiotowałam troszeczkę ze źródeł brat Peek pierwsze wejścia Austriacy potem pięćdziesiąty siódmy rok potem 70 piąty tragedia i tam Polacy głazy Kuliś Marek Jasiński Bogdan Nowaczyk Andrzej Sikorski i 3 giną podczas zejścia Brad Pitt to także Krystyna Pawłowska, która zdobywa go też do pracy na pewno ska Anna Czerwińska, która nie dochodzi do wierzchołka tylko przed wierzchołka tej grupy to także rekordowy wejście solo Krzysztofa wielickiego w ciągu 1 dnia no jest tym kilka powodów, żeby byśmy pamiętali ten robotnik był nam się układa prawda był to w ogóle to dziwny nietypowy szczyt dlaczego, bo jednak w pobliżu jest kilka łatwiejszych szczytu i 8000, choć wygasza, bo drugi no i najpiękniejszy czyli, czyli K2 natomiast, dlaczego dziwne dlatego, że to jest tak naprawdę szczyt złożonych 3 wierzchołków i to nie są wierzchołki, które są bardzo blisko siebie tak naprawdę to liczbę zdecydował, że 3 wierzchołki gasi była był pika będą liczone jako jeden z wierzchu hobby szczyt i Kapka jako natomiast one są bardzo oddalone od siebie i bardzo przydzielony wysokimi przełęczami najwyższy szczyt Ray punkt ma 8030 tam 48m, ale drugi co jest chory drugi wierzchołek naprawdę bardzo bardzo samodzielny przytyła to jest najbardziej samodzielny w tych niby bocznych wierzchołków, czyli gaz był Peek środkowej i właśnie takie jak 70 piątek mogą rozegrała się nienawiścią głównym te właśnie na tym samodzielny wierzchołku, bo Peek Mir to był wtedy szczyt niezdobyty na szczyt wchodzi piątka Polaków no niestety też niekiedy trudna końcówka jest Duda rzeczywiście techniczna i w czasie zejścia już po nocy i niestety ginie i z tej zdobycznej piątki 3 naszych kolegów bójka lata no ale szczyt pytam wydobywany jest zdobyty przez Polaków, a z kolei tzw. był od północnym wysoko 7700m znowu jest zdobyty przez Polaków i Kukuczka i Kurtyka robią rzecz od dzisiaj może na niespotykaną biurka, aby wszystkich 3 wierzchołków zajmuje im absurdy kilka dni no to jest niesamowita i obawy soki były nierozpoznane jeszcze i wchodzą na ten szczyt też mamy go jako swojej kolekcji, a to zostało powtórzone to co Kukuczka Kurtyka zrobił absolutnie absolutnie nie wiele dróg w ślad tych najtrudniejszych technicznych ruch na ośmiotysięczniki chybionych te 200 Polaków z lat osiemdziesiątych nigdy nie znajdą niech nie nie znalazło poziom i następców, którzy spróbowali jeszcze raz po to, pokazać, bo tak samo jak gwiazdka 2 jest Gabriela wg mnie też nie znajdzie długo długo one powtórzenia tak byłby jeszcze i no i Krysia Pawłowska 25 i wok wok 80 tym trzecim i wchodzi na szczyt jako pierwsza kobieta i był atak szczytowy razem z banku Czerwińską Anka skończyła na tym zaledwie kilkanaście metrów niższym i opisane jego historia jest też za chwilę tutaj kraj ludzi, a z kolei 81004. roku, czyli Bilicki dokonuje o partiach Everestu dokonuje pierwszego jednodniowego wejścia wyjścia z bazy na szczyt 8 i samodzielnie to oczywiście dokonuje dobrych warunkach w ciągu 21,5 godziny jak dokładnie podaje Krzysztof od startu z bazy osiągną bazy na wysokości 5100m, a więc, choć 3km mogły je ścianą dosyć trudną technicznie i tego samego dnia po osiągnięciu słownik wysoka chodzi chodzi do bazy tegoż pamiętnego, którzy po prostu to ptak oczywiście nie da na nabył pikowane różne rzeczy robić elity ducha tego rekordu też jeszcze nikt nie nie nie nie oni nie próbował może nawet kilka było ale, ale jednak wtedy wszystko już w Super formie na pewno tu dotąd nie powtórzyć no i teraz chciałby chyba wrócić do już do zimy na brud pików i tu jest taka to feministyczna historia tego odpisu film, dlatego że w czasie zimowych pierwszej wyprawy zimowej na K2 Press zima 8785, a my próbujemy zdobyć wierzchołek K2 była wyprawa no przeważającą już Polaków wybrało się do 4 Kanadyjczyków 2 Anglików i taka międzynarodowa wyprawa kierowana przez Andrzeja Zawadę i osiągamy tam Krzysztofem nakłady wielickim K2 obóz trzeci na wysokości 7200m, ale pogoda sił mnie załamuje i de facto wchodzimy na dół już myślą, że nie wrócimy na K2 tej zimy przynajmniej no, a w bazie powstał pomysł, żeby właśnie, korzystając z tego, żeby odpis leży tylko tam no nie wiem 2 godziny marszu od baza poty miecz, aby między bazą pod K2 bardzo podwórkiem i właśnie dwójka, ale dla Włoch i Maciej Berbeka próbują stawiał taką rzucają pomysł w byłym, jeżeli nie dało się K2 to spróbujemy zdobyć pierwszy ośmiotysięcznik taką, a więc UOKiK uzyskuje na to zgodę ministerstwa turystyki ruszają wuj mojej ile ten początek do obozu drugiego bardzo szybko im to się udaje pokonać w ciągu 2 dni następnie usiadł do ataku szczytowego i mniej więcej tam jest Przełęcz prawie 80m i mniej więcej 200m pod przełęczą, ale Lwów decyduje, że jednak trzeba wracać to jest zbyt niebezpieczne, a z kolei Maciek mówi nie ja 11 b my oczywiście bazy pod K2 przez lunetę obserwujemy cały czas Maćka widzimy się tak jak wystawa tyś tej końcówki Gajowej na bazę pod K2 wszystko widziałem przez WDT mamy też łączność jeszcze no ciężkie, gdy telefony klinki widzimy jak Maciej, choć na wierzchołek ten, który wydaje nam się bać, że rzeczywiście wierzchołek, ale Krzysztof mówienie tu nie widać głównego szczytu on jest schowany w cieniu właśnie to co widzimy też opisami różne źródła podają, że ty mówisz on jest z on nie jest naszym głównym nie, gdy ja prowadzę i przez radiotelefon mody IT dla wyjaśnienia Bogdan Jankowski musiał wrócić do Polski przekazał mi ta łączy radiową ja prowadzę łączność radiową i natomiast to, że on nie jest na szczycie wszyscy wokół mnie siedzą i to Krzysztof u boku by do nas nie przez radiotelefon tylko spokój mówi do nas i to nie jest główny wierzchołek no ale Andrzej Zawada decyduje, żeby przy zajmujących się pogodzie, bo widać tam jak już i na górze nie zaczyna bardzo mocno pióropusze śniegu i widać, że chmury produkcjach niżej i Krzysztof tam mówi, że tego opisami to jest co najmniej jeszcze kilkadziesiąt minut, żeby wejść na wierzchołek góry tam czas wejść 50m dół jeszcze kilka do 300400m po grani podejścia wierzchołek główny, aby pozyskać 50m jeszcze kilkanaście metrów więcej, więc analizować nie decyduje się powiedzieć o tym Maćkowi i że nie jest głównym wierzchołku no i Maciek i bez przekonany, że jest, że zdobyłby odpis główny wierzchołek chodzi radu no to wejście w ogóle bardzo dramatyczne, bo rzeczywiście i 2 noce spędza poza namiotem jest bardzo natężony faktor dramaturgia jest tzw. ponieważ ona już na wyczerpaniu baterii, więc ją wyjmuje wtedy telefonu potem wkłada takiego tylko po to, powiedzieć kilka zdań CZ telefon do nas mówić, że jest to co się dzieje no na szczęście na szczęście pogoda nie to im miło a, ale w 2, który czeka w tym namiocie już kolejną noc usłyszał jakiś głos wychodzi po sieci światem i i Maciej wiata do namiotu no Madame żonę i palce u nóg nie wiem jeszcze rusza akcja z dołu, żeby i bazy pod K2, żeby Maćkowi pomóc zejść Maćka udaje się wprowadzić da na już do bazy pod robotnikiem narodowców tak udało się zgrać dokładnie przy boi będzie go zejścia przelatuje helikopter i macie krwi dawek nie będą powtórzę w barze pod K2 siada do helikoptera jest wieziony do Skardu potem do do dojścia badań i to wszystko akcja szczytowa dzieje się to jest ważne dokładnie 5marca piątego Marta 80 tego ósmego roku no i po 25 latach wyprawa zimowa 20122013 już Piaf kierowana przez Andrzeja Zawadę już nie żyje, ale przez Krzysia wielickiego i dokładnie piątego Marka, aby dokładnie rodzice dwudziesto pięcio i Legią lecznicę tego pierwszej próby zdobycia wejścia na głowie, choć i szczyt osiągają Adam Bielecki Maciej Berbeka sam Maciej w tym 25 lat temu było wejść i Tomek Kowalski i Małek członka Polak może trochę zbyt wcześnie odtrąbiono sukces to, bo Izby łączność była łączność satelitarna natomiast po jakich 2 godzinach zaczyna się dramat, który jako używany na żywo przez polskie media no bo łącznych jest na bieżąco i robi się jeszcze mniej o cały zespół naszych dzisiaj o rozdziela pojedynczych osób w pojęciu uczestnicy ataków chodzą do obozu tego Najwyższego obozu trzeciego, bo niestety dla jej dawny Tomka Kowalskiego dla Maćka Berbeki i ta idea szczyt nie zakończyła się dobrze, ponieważ obaj obaj giną i wejściu, o ile Tomek Kowalski został nagrany został znalezionego ciało o tyle chciało Maćka Berbeki nigdy nie został odnaleziony prawdopodobnie i pat zjeżdżają w Tallinie zjechał do szczeliny tam taki muzyk i szczegóły można wnioskować i niestety nigdy jego matka zajęta czarna legenda, bo piku się jako zamknęła w tej tematu i 25 lat niejako symboli i piąty Marta w okresie dziesiątym ósmy piątym martwa w roku 2013 i to w zasadzie kończyć stoję od pików, chociaż zimowego wejścia na Bałtyk, chociaż nie było i ciągle jeszcze był traktowany wtedy katedry K2 Błonie zdobyte zimą ciągle był traktowany jako miejsce w tym ewentualnie można się zaaklimatyzować wychodzą bardzo szybko wysoko i potem wracając do bazy pod K2 można by próbować chodzić już mają klimatyzację na ten znacznie trudniejszy wierzchołek wracając jeszcze do Macieja Berbeki sprawy w tropiku tego my zainteresowani pamiętamy Himalajami wspinaczami, a tym sportem zaczęło się właśnie od tej historii ty powiedziałeś dramaturgia artystka dramaturgia oczywiście na miarę tej tragedii antycznej i Góra, która oczywiście tu mogę uśmiechnąć, używając zbyt być może one zbyt egzaltowane słów która, jakby przyzywa człowieka człowiek wraca po tylu latach, żeby dopełniła się coś, czego co stało się wcześniej dzień fakt, że Maciej Berbeka po zejściu Niewiedział przez dłuższy czas, że nie był na szczycie dowiedział się później to wszystko bardzo było też na potem jego życiu nie chciał uczestniczyć w wyprawach narodowych, więc historię została opisana w książce, która niedawno wyszła Maćku PC ja także zrobiłem audycję na ten temat co państwa do podcastów wyszła także książka nieżyjącej już żony Macieja Berbeki Ewy Berbeki także z nią rozmawiałam także państwo mogą to znaleźnego staje już chyba zdjęcia są zakończone nie wiem czy to coś więcej wiesz na ten temat film o Macieju RBC pewnie to się przedłużało przez pandemie, ale byli Tęcza basen już gotowe także wejdzie miejmy nadzieję, że w tym roku na ekrany film tak to ten dość długo jak realizacja trwa z różnych powodów ja brałem jako SOS pozwolą mi skonsultować dni scenariusz jak się tam kilka uwag, ale oczywiście one zostały uwzględnione czy nie tego tego nie wiem i NATO jumbo firmy będzie miał tytuł albo Maciek albo po prostu Brodki myślę, że ta druga nazwa naczytał drugi tytuł filmowy będzie bardziej rozpoznawalny dla potencjalnych widzów my też jest film o tytule, które właśnie nie mówi od razu nam Oki jest film Dream land taki utwór był muzyczny, który Maciej Berbeka bardzo lubił chciałbym opuszczono do jeszcze naszczycie, a ten film dokumentalny o ojcu zrobił Staszek Berbeka, czyli syn Macieja Berbeki proszę państwa zim w odpowiedzi do wysiłku poszukać w sieci to, że macie szansę znaleźć tryb został liczne nagrody bardzo ich do co już chyba zakończymy kwestię Broad peaku i przejdziemy do tanga PET Nanga par po naszej głowie głowie przeciętnego Polaka zostało po tej tragedii z Tomkiem Emma kibicem, ale przecież Nanga Parbat zostały zdobyte na później jako jako przedostatni ośmiotysięcznik, ale ma swoją historię zdobywanie nazwanego niemiecką górą w ogóle wie jak wyglądały wcześniejsze historie, zanim przyszedł wiek 2001. właśnie lata lata te po roku 2010 no właśnie właśnie powiedziałem, żeby ułatwić stosunkowo krótko, chociaż bardzo dramatyczną jakość jak wyrazistą historię poprzez do Polski, aby osoby naszego kolegi Maćka Berbeki natomiast Nanga Parbat to jest zupełnie inna historia na Nanga Parbat tak jak statystyka statystyki podają, żeby dopiąć trzydziesta czwarta wyprawa osiąga szczyt zimą i w tym uwaga było 15, gdyby Polski, a także część tych wypraw były niewielkie wyprawy kierowane przez Andrzeja Zawadę, ale potem no 7 wypas z kolei od sam Tomek Mackiewicz tak naprawdę różnych konfiguracjach z nimi różni pat partiami ta ostatnia grupa by jeszcze 2 poprzednie to oczywiście, jeżeli zapis Elizabeth i jest to jego partnerką francuską natomiast historia historia na nogi wejścia zimowego to jest pierwsza wyprawa zimowa uwaga o 90 drugi przez Dziwisza trzeci Brytyjczycy to jest pierwsza próba zimowa jak widać tamtych czasach nie Polska co byłoby ją sobą jakąś nowością by liczyć osiągają niewiele ponad 3000m tam oczywiście zarówno wszystkie szczyty te 8 w Karakorum i leżą trudno dostępne są Nanga Parbat ma 1 wielką zaletę leży blisko od dojścia do bazy zajmuje zaledwie 3 dni natomiast niejako może fascynującą rzeczą dla himalaisty, ale trudno jest to, że baza stworzona Nisko niewiele ponad 4000m szczyt ma 8125m, czyli jak widać ściana ma ponad 4 km wysokość to stworzy ogromne ogromne przez te potężne masy 3 potężnymi ścianami z różnych godzin w związku z tym próba wejścia na szczyt ja tu przyda na kalendarium to pierwsza wyprawa po dziewięćdziesiąty trzeci, a wejście do 2016, a więc 23 lata w tym 34 dbaj o pewnym momencie zostało tylko K2 i Nanga Parbat do zdobycia zimą to wszyscy skupili się na nazwy, dlaczego ten powód wydaje się oczywisty o 500m niższy szczyt i to jest bardzo ważne łatwo dostrzec, a więc nie tylko krótka karawana, ale krótka kawa dodać, że tania wybrała właśnie do podkreślał macki Mackiewicz podkreślał, bo zna inny szczyt będzie mógł próbować, ale tutaj nie miał pieniędzy to było w zasięgu jego ręki jeszcze tak jest no, skąd bierze też 15 Polski wypada 7 tak jak mówię to było Tomka autorem był Tomek Mackiewicz natomiast to jest to zapomniana historia, ale w roku zimy 88899091 i kolejna wychodzi 72 to były 3 wyprawy zakopiańskie polskie wyprawy próbowały zdobyć K2 ja próbowały Sony i ściany drzwiami Apple Sony i palu no niewiele osiągnięto tak naprawdę, mimo że obawa niewiele, jeżeli powiem, że wysokość osiągano między 6500m co wszyscy powiedzą no nie tak dużo, ale pamiętajmy, że baza położona na 4m, czyli jednak 2,51000m w pionie gdyby, aby osiągali tak wysoko wyżej niż baza no i potem już wyprawy kierowane z kolei przez Zawadę i Andrzeja Zawady po zdobycz po nim no udanym wreszcie po nieudanej wyprawie na na K2 ta była bardzo kosztowna Andrzej skupił na wypad ba no, która była tak pytaniom udało, a więc bierzemy po kolei zima dziwią 6797908 no może przyznać, że Andrzej włożył ogromną ilość serca do organizacji tych wypraw, ale niestety obie wyprawy nie osiągają szczytu, mimo że w czasie pierwszej wyprawy tak naprawdę tam osiągnięta wysokość była 7800m, a więc, bo niewiele ponad 300m brakowało do szczytu stosunkowo łatwego terenu, ale bardzo silny i wiat połączoną jednak bardzo niską temperaturą rzędu -40 stopni zresztą nasi koledzy wtedy podważali dosyć dosyć poważnie to jeszcze nie był taki sprzęt jak 20 lat później i muszą i schodzą te wyprawy są nieudane no i potem zaczyna się już w tych latach dwutysięcznych cała historia Tomka Mackiewicza, który sobie to były upatrzył jako Niewiem lekarz całe zło tak no właśnie to mało powiedziane stąd jego obsesją jak ten no tak początkowo do uległ, a potem ten legł na jego historię życia uzależnienie od od narkotyków i przejawił się po prostu jego obsesją i na tt igły i trzeba przyznać, że no w końcu dopiął swojego to znaczy razem byli nawet nie dokona przypada pierwszego wejścia, ale drugiego wejścia był na szczycie i trzeba przyznać, że jego wyprawy były Nisko budżetowe i miał mało liny małym zespole, więc Tomek próbował szukać takiej drogi, która byłaby stosunkowo może długą drogą, ale nie za udo technicznie taką, która nie wymagała ściek szczególnie dużej ilości zakładanie pojęć, bo tych pojęć albo nie miał albo nie miał czasu i założyć no ale Tomkowi udaje się dobić ten szczyt no niestety niestety o rok za późno, dlatego że że w 2016 roku na szczycie w taj, toteż faktycznie zdany na mnie z poprzednich historii i nasz Włoch moją i staje Ali Sadpara, czyli Pakistańczyk bierze już na zasadzie jak widać do danego uczestnika wyprawy i czego jest, więc rada prawa i tam jeszcze tama, która osiąga jeszcze prawie wysoka 8000m, ale wiata i więcej historyczną Tomek potem miał jak gdyby zastrzeżenia czy czy zgłaszał uwagi, że być może Simone moro i jego partnerzy nie byli na samym wierzchołku, chociaż przedstawiony powiedziałbym odczyty dokumenty i zdjęcia no absolutnie Simone, bo to jest poważny himalaistą mających za sobą szczyt wcześniej zdobyli co najmniej 2 ośmiotysięczniki w związku z tym zimą jest rzeczywiście nie należało tego podważać, ale cała ta powiedziałbym Tomek uważał myślę, że Tomek uważał, że Nanga Parbat nie tyle nawet należy je, ale wręcz jemu jest przypisana no i to się, że doprowadziło do całej tej do dramatycznych historii, kiedy wy Elizabeth chodu na wierzchołek pogoda się psuje Tomek widać w relacji Elizabeth czuje się coraz gorzej no i Elisabeth musiał mając przekonanie, że nadchodzi po pomoc musiała zostawić Tomka w takiej małej lodowej, jakim na wysokości 876007700m i sama próbuje się ratować zresztą miała trzeba przyznać jak tutaj by wspomnianej wyprawy olbrzymią masę szczęścia nie tylko dlatego tam dała sił by ten zespół Polski byli lot plus oczywiście Denis Urubko, który helikopterem jest wystawione w obu pierwszymi próbuje już znaleźć, ale trzeba przyznać, że jesienią była późna wyprawa koreańska, która zakłada pojęcie właśnie tą drogą, bo zapewni chodzić drogą, którą chodziła stonki tamta droga wymagała dużego podejścia pod pióro wejścia ona wchodzi prosto w dół domki Hofera, który nie znała wcześniej, ale późno założone i jest 1 wyprawa koreańska na tyle założyła późno TIT pojęcie, że on nie zostały przysypane śniegiem ona znajduje to pojęcie i w ten sposób dochodzi do miejsca tzw. orlego gniazda, gdzie zaczyna się pionowa ściana my znowu szczęście polega na tym, że mają przetworzone NT prawdopodobnie nie udałoby się zresztą trudno tego techniczną teraz już, ale do tego miejsca to nocną akcją kilka godzin osadzeni w obozie pierwszym z helikoptera dochodzi mniej Denis Urubko i Adam Bielecki, a więc nową kolejna Guja niesamowitą historią z niesamowitą dramaturgią nie tylko nie tylko samego zdobycia, ale i pot i tu by jeszcze wspomniał przy historii Nanga Parbat jedno nazwisko bodajże jest ważny warto wspomnieć o Danielu na nim to jest to Olczyk czy tak naprawdę Włochom Austriak, którego no będą tajnie myślę, że był bardzo bliski bliski mentalności Tomka Mackiewicza Otóż on uparcie, że jeszcze przed wojną jednak dróg, która byłaby czy może raczej klik wytyczenie wydawało się prawdopodobne to było tzw. żeby mamy jego wspaniała bogata pada bardzo stroma niepokonana do aż do dzisiaj i Daniele uznał że, że tą drogą i zimą czas zdobyć K2 oby organizuje 5 wypraw zimowych co charakterystyczne są to wyprawy najczęściej dwu lub 3 osobowe i ozdoby charakterystyczne, choć nigdy jego partner nie decyduje się na kolejną wyprawę zimową Daniele dobija ciągle nowych partnerów i przekona Simone moro tamte Danielowi Urubko proponuje no i wyroku aż po zdobyciu po zdobyciu Nanga Parbat jednak wniosek oddalił on jedzie ratą wyprawę i wejść i nową drogą właśnie tym żeber i niestety któregoś dnia łączą siły bywa i helikoptery, które zostały poproszono chciał szukać ściany, aby go żebra i z daleka w czasie kolejnego nadal czuć wilgoć i dziesiąty chciała na linach Daniele jego partnera także bardzo poziom psychologicznie bardzo bardzo podobna historia do jak historia Tomka Mackiewicza widocznie mam aparat ma ma na coś sobie coś takiego co to przyciągało w to wspaniała gra bardzo samodzielna bardzo wysoka między bazami, a szczytem WICZ no może jeszcze być może należałoby przywołać też w 2014 kiedy, kiedy do bazy takich właśnie owej polanie jest wspaniała baza bardzo wygodna i przychodzą przychodzą no i te części i strzelają do do wspinaczy inni chyba wtedy 1112 akurat HBO też, kiedy 2 wyprawy polskie na szczęście wszyscy polscy wspinacze akurat wtedy byli w górze no, więc Nanga Parbat ma jeśli mówią o nich wspomina nie wspomnę o historii przedwojennych mapach niemieckich i kiedy 2 kolejne wyprawy niemieckie przedwojenne i do to była była historia taka znowu tragedia wieloosobowa załamanie pogody, bo dodawanie nam wypada tak naprawdę nie powinien dochodzić głosu monsun doniosłych Nanga Parbat leży tak naprawdę bliżej Krakowa niż niż szczytów 8000 w Nepalu na, ale czasami się tak zdarza, że silny mocą przechodzi też natłuszczonej je potężne upały przedwojenne niemieckie i giną no bardzo duże ilości uczestników i czasami tak, aby nazwana jeszcze przed wojną był mordercą, a Niemcy uważali to jest ich ambicja to właśnie w kolejnym wydaniu bardzo no tak stawiamy kropkę ostatni szczyt K2 hasło K2 dla Polaków, a hasło nośne i też i złe długi czas funkcjonowało w naszej wiadomości okazało się, że każda jednak nie dla Polaków w swoim K2 i to w sposób też inaczej inne niż zazwyczaj 10 osób, które równocześnie wchodzą na K2 zupełnie świeża na tyle świeża ze swej książce bernardyn ma ponad nie zdążyła tego mieścić z tego co wiem w tej chwili ma powstać drugie wydanie książki już uzupełniony o historię zdobycia i kanałach mamy swoje porachunki skazywanych też pojawiały wcześniejszych swoich opowieściach no dajcie głos no tak, ale K2 K2 to tak zawsze powiększy to jest drugi tydzień tylko 240m niższy od Everestu, ale rząd dużo bardziej na północ ponad 1000 km na północ środku gór Karakorum i wystających co najmniej od 600m od sąsiadujących szczytów, więc jakikolwiek silny podmuch wariatów tego zbiorowego z północy uderza właśnie wierzchołek wierzchołka K2, jeżeli tak bardziej zima, dlaczego był to hasło K2 zimą K2 dla Polaków do mieliśmy jak do tego prawo, bo były 3 bardzo duże silne polskie wyprawy zima 8788 pierwsza, bo trawa od strony Pakistanu czyli, żeby aborcji była kierowana przez dzieje Hanny dokładnie po 15 latach i zima 2002 na 2003 od północy, czyli filary północnym od strony Tybetu czy może od chińskiego to już nie jest tyle od chińskiej wyprawa kierowana przez Krzysia wielickiego i znowu kolejne 15 lat mija i kolejna wyprawa trzecia Polska wyprawa zimowa zima 8 i 2017 lat 18 ciągle jest kierowana przez Krzysia wielickiego między czasie i zimą 1112 była bardzo silna wyprawa rosyjska to też wpływa początkowo nowej drogi zimą, a potem i tak próbowali wejść też, żeby aborcji do IT stoi naprawdę wtedy jeszcze uważany za narodowe wyprawy, a więc czy Polski da rosyjska wyprawa i taktowane dosyć powiedziałbym narodowo jako sukces dalej na wspinaczy nie osiągają szczyt no i chciała przyznać, że następne następnej wyprawy to już wyprawy, które do bardzo różnych konfiguracjach wtedy po zimie 1718 kolejne 23 lata to są wyprawy, które są wyrównane małe nepalski, jaki sam Czechom, jaki w tym roku oczywiście te tak grupa no co powiedzieć klientów zorganizowana przy sobie sami kim i jest w tym roku pod K2 znalazło się w bazie tak naprawdę około 35 wspinaczy i około 6070 z obsługą serwów czy do podwyżek no uczyli i wypadł ludzi pan także to było ponad 100 osobowa bada, więc tak zapalił prawdziwe oblężenie tej wyprawy, gdy część tej igły no jak wiemy historia zatacza takie chorej bardzo szczęśliwe rozwiązanie, że jeżeli nie Polacy im to ci, którzy przez tyle lat pomagali Polakom i wszystkimi himalaistów wchodzić na szczyt służy jako ta nota ta grupa wsparcia i Szerpowie organizują jednak sił potężny zespół większe dziś dziesięcioosobowy tam bierze udział tak naprawdę, bo z 3 wypraw jedni brał udział 6 uczestników drugiej 3 i sobie samicy Team 1 i ta dziesiątka chciał przydać idealnej pogodzie idealnej normalnie i w połowie stycznia powinno być nasze około -4839 stopni jak dokładnie co się dzieje w Łodzi stopni cieplej, czyli 3738, czyli tyle ile mieliśmy powiedziałbym w obozie trzecim pod testy, ale dzień był słoneczny i absolutnie bez wiatru więc, ale szczęście sprzyja lepszym trzeba przyznać, że oni mają dobrą prognozę pogody i tu właśnie zasługa zarówno Carla Gamla, jaki Michała opieki, którzy przygotowywali te tedy wcześniej i te prognozy tu następcy okazali się wykorzystującą szansę na okno i dokładnie wycelowali ten termin, kiedy dla Schwedt tuż przed zmianą pogody chodzą na na szczyt no sukces uważa wspaniały i czasami troszkę troszkę się teraz to mówi o tym czy oni mieli prawo wejść do ja mogę przytoczyć takie 2, bo żadne dotyczy te historie i ci, którzy mówili innymi to za wzrostów wyparcie tego sukcesu, że auto miało tak być Serbowie mieli tylko prezentować ani wejść na szczyt i druga dotyczyła wypowiedź nos napraw to wejście się dzielić jest wejście w sportowym, bo przecież skorzystali z pomocy Szerpów chcę przypomnieć sami odpowiedzieli na wierzchołki także pewnym sensie symbolicznym K2 zamyka historię jednak i zdobywania ośmiotysięczników zimą no jak widać wymagało to 8017luty Polacy Everest i co dokładnie 41 latach we a gdy dotyczą 1 dnia czy 10 setów wchodzi na zdobywaniu wiz dla bardzo długi, ale znacznie trudniejszy najtrudniejszy ośmiotysięcznik K2 w ten sposób zamknęło swoją historię, chociaż znowu po wejściu do wypadków były kolejne próby wejścia jednak, bo byłaby jeszcze szczególnie w Sant trwały no i trzeba przyznać, że no, jeżeli możemy tak patroni pikować to były K2 K2 zatem sukces Nepalczyków jednak pociągnęło za sobą jednak kilka ofiar śmiertelnych, a ponieważ przed obozem drugi mit linie w obozie pierwszym jest z powodu to albo pięcia się albo ryby pięcia się z winy zginie takich widowisk sportowych Hiszpan sekcji i potem z kolei baczyć czy tygodnie później zobaczy drugiego kolej wpada w podobnych okolicznościach nie spinam się liny albo puszczają się tej liny i ginie jeden z Bułgarów na czasie ostatniego ostatniej próby kolejnego wejścia drugiego wejścia i nizinny walczyka i Stańczyka i który był już, które dziś jego kolejna wyprawa próba wejścia na K2 zimą Ali Sadpara, a i jeszcze jeden z Chilijczyków w czasie ataku szczytowego widziano na wysokości mówi 708m-li tam się urywa łączność z rąk i ta zima to jest zawodowo sukcesji tragedia wchodzi 10 Nepalczyków, ale 5 innych uczestników innych wypraw wypraw ginie na K2 jak gdyby te 5 osób dopisuje się do kilku tragicznych takich historii związanych z K2 no chyba bardzo głośna zamówiliśmy całą godzinę opowiadać o tym i ta lato 1986 rok, kiedy w sumie w sumie w czasie 6 tygodni było w tych wypadkach, ale ginie 13 osób 13 bardzo dobrych danych wspinaczy i z kolei może mniej znany i wypadek, ale w 2008 roku i oderwał się ten słynny Śpiewak nad butelką i to było wtedy, kiedy bardzo duża była bardzo dobra pogoda bardzo duża ilość uczestników była na wierzchołku i padających jak nikogo nie porwał zabił natomiast całkowicie zniszczył przygotowane liny do wejścia i wyczyścił ścianę tej butelki i ze śniegu do żywego twardego szklistego lodu i w czasie do prób wejścia tą ścianą ty teraz Juszczaka Szady w czasie zejścia ginie 11 uczestników także historia K2 to jest historia zaś do podziału sukcesów niesamowitych emocji debaty licznych historii, ale też historii no niestety tragicznych to jest Guja jeżeliby się policzyli procentowo ilość wypadków śmiertelnych do ilości wejść na szczyt, toteż to jest jak okazja jest dziś nie tylko najtrudniejsza, ale i najbardziej najbardziej krwiożercze najwięcej ofiar jest właśnie procentowo na K2 czy dobrze pamiętam, że w osiemdziesiątym szóstym chodzi Wanda Rutkiewicz tego lata, a ginie róż Piotrowski i Miodowicz Wolf tak tak to jest projekt czeka Polaków ginie wtedy tak tak, bo wtedy mamy do nowo tam to jest nowy rok sukcesów wywiadowczych i dokończenie mecz Clyde przez Grupe jest inaczej kierowanych przez Janusza Majera i naszczycie wchodzą Piotrowski i Wojtek już i w czasie zejścia oni chodzą tą drogą nazwijmy to normalne, żeby aborcji jej ginie plaża na szczycie wchodzi Piotrowski i w już tylko 4 klasach łączonych Kluskę, choć piasek i Wojtek już jakiś czas zejścia zjeżdżają w Tallinie prawdopodobnie lina się skończyła może Wojtek nie piątą linę i Wojtek wpadali tu pada do podstawy ściany też znaleziony z kolei mniej jest to kolejna Polska wspaniała droga uważa Lida za panią w Himalajach zrobiona na K2 południową ścianą K2 i wchodzi na szczyt właśnie Jerzy Kukuczka Tadeusz Piotrowski i kolejną chorobą dobą normalną żeby, aby ich i po noclegu wysoko okazuje się, że Rze, że Tadeuszowi innym ADAC z 1 nogi odsuwa się i w związku z tym też ginie no i pod koniec tego tego lata w czasie ataku szczytowego, kiedy załoga życie wiele osób potężne załamanie pogody z potężnym szczytem i w czasie zejścia no spodoba sił i zostaje dziś na wysokości taki mniej więcej 7000 i 307 000m i ustalili, że postawa polskich jezior wolność życia są znalezione po roku zostało dalej i została wniesiona do podstawy ściany i komisji już nie tylko symboliczne, ale po prostu grup, a nam niestety przychodzi kończy naszą audycję, więc nie będzie jeśli się podsumowania istot, które zrobiły się mówiąc K2, gdy patrzymy się 14 czy 14 szczytów zdobyty zimą najwyższych jak sobie tutaj zaznaczyłam stery niezdobyte przez Polaków 1 takim zespole mieszanym Piotr Morawski Simone moro Piotr Morawski Simone moro, a pozostałe zdobyte przez Polak i tak kończy się tak tak mamy my mówimy, że mamy 9 pól należy Dona hektar, a z kolei do 4 pro kupuję tego większość przydać może moją no i tu takie nazwiska właśnie rodzi Simone misji zagranicznych uczelni uda się bonem moro Denis Urubko, ale też jak widać historia w pewnym momencie była na tyle atrakcyjne zdobywanie tych ośmiotysięczników tych ostatnich osiągnięć figurze bardzo wiele jednak narodowości włączyło się do tego do tego wyścigu o te ostatnie ośmiotysięczniki no szczególnie K2 jest dramatyczną szczęśliwą dramatyczną historią tegoroczną zamyka całą historię zdobywania oświadczył jeśli godziną proszę państwa 8000 zimą nawet Maradona walkę o najwyższe szczyty świata najokrutniejszy porze roku mamy dla państwa kilka egzemplarzy proszę do nas napisać dla was łopatą krótko potem książka wydana przez wydawnictwo Agora, a ja bardzo serdecznie dziękuję naszym gościem, który nas prowadził przez historię zdobycia najwyższych gór świata był Leszek Cichy panią malejąca zdobywca zimowego ma Everestu, którego ta wszystko się zaczęło bardzo serdecznie dziękuję dziękuję bardzo, jej do następnych historii do następnych listach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA